À mesure que la peau vieillit, il y a une baisse de la fonction physiologique. Ces changements sont induits par les facteurs intrinsèques (chronologiques) et extrinsèques (principalement induits par UV). Les plantes offrent des avantages potentiels pour lutter contre certains des signes du vieillissement. Ici, nous passons en revue certains plantes et les preuves scientifiques de leurs allégations anti-âge. Les plantes peuvent offrir des effets anti-inflammatoires, antioxydants, hydratants, protecteurs UV. Une multitude de plantes sont répertoriées comme des ingrédients dans les cosmétiques populaires et les cosmécutiques, mais seuls quelques privilégiés sont discutés ici. Ceux-ci ont été choisis en fonction de la disponibilité des données scientifiques, de l'intérêt personnel des auteurs et de la «popularité» perçue des produits cosmétiques et cosmécènes actuels. Les plantes examinées ici comprennent l'huile d'argan, l'huile de noix de coco, le crocin, la fièvre, le thé vert, le souci, la grenade et le soja.
Mots-clés: botanique; anti-âge; huile d'argan; huile de coco; Crocin; Feverfew; thé vert; souci; grenade; soja
3.1. Huile d'argan
3.1.1. Histoire, utilisation et affirmations
L'huile d'argan est endémique au Maroc et est produite à partir des graines d'Argania Sponosa L. Elle a de nombreuses utilisations traditionnelles comme dans la cuisson, le traitement des infections cutanées et les soins de la peau et des cheveux.
3.1.2. Composition et mécanisme d'action
L'huile d'argan est composée de 80% de graisse monoinsaturée et de 20% d'acides gras saturés et contient des polyphénols, des tocophérols, des stérols, du squalène et de l'alcool triterpén.
3.1.3. Preuve scientifique
L'huile d'argan est traditionnellement utilisée au Maroc pour réduire la pigmentation faciale, mais la base scientifique de cette affirmation n'a pas été comprise auparavant. Dans une étude de souris, l'huile d'argan a inhibé l'expression de la tyrosinase et du dopachrome tautomérase dans les cellules de mélanome murin B16, entraînant une diminution dose-dépendante de la teneur en mélanine. Cela suggère que l'huile d'argan peut être un puissant inhibiteur de la biosynthèse de la mélanine, mais des essais témoins randomisés (RTC) chez les sujets humains sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse.
A small RTC of 60 post-menopausal women suggested that daily consumption and/or topical application of argan oil decreased transepidermal water loss (TEWL), improved elasticity of the skin, based on an increase in R2 (gross elasticity of the skin), R5 (net elasticity of the skin), and R7 (biological elasticity) parameters and a decrease in resonance running time (RRT) (a Mesure inversement liée à l'élasticité de la peau). Les groupes ont été randomisés pour consommer de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan. Les deux groupes ont appliqué l'huile d'argan au poignet volaire gauche uniquement. Des mesures ont été prises des poignets volumineux droits et gauche. Des améliorations de l'élasticité ont été observées dans les deux groupes au poignet où l'huile d'argan a été appliquée par voie topique, mais au poignet où l'huile d'argan n'a pas été appliquée uniquement, le groupe consommant de l'huile d'argan avait une augmentation significative de l'élasticité [31]. Cela a été attribué à l'augmentation de la teneur en antioxydante dans l'huile d'argan par rapport à l'huile d'olive. On a émis l'hypothèse que cela pourrait être dû à sa vitamine E et à sa teneur en acides féruliques, qui sont des antioxydants connus.
3.2. Huile de noix de coco
3.2.1. Histoire, utilisation et affirmations
L'huile de coco est dérivée du fruit séché de Cocos nucifera et a de nombreuses utilisations, à la fois historiques et modernes. Il a été utilisé comme agent de parfum, de peau et de conditionnement des cheveux, et dans de nombreux produits cosmétiques. Alors que l'huile de coco a de nombreux dérivés, notamment l'acide de coco, l'acide de coco hydrogéné et l'huile de noix de coco hydrogénée, nous discuterons des affirmations de recherche associées principalement à l'huile de noix de coco vierge (VCO), qui est préparée sans chaleur.
L'huile de coco a été utilisée pour l'hydratation de la peau du nourrisson et peut être bénéfique dans le traitement de la dermatite atopique pour ses propriétés hydratantes et ses effets potentiels sur Staphylococcus aureus et d'autres microbes cutanés chez les patients atopiques. Il a été démontré que l'huile de coco diminue la colonisation de S. aureus sur la peau des adultes atteints de dermatite atopique dans un RTC en double aveugle.
3.2.2. Composition et mécanisme d'action
L'huile de noix de coco est composée de 90 à 95% de triglycérides saturés (acide laurique, acide myristique, acide caprylique, acide caprique et acide palmitique). Cela contraste avec la plupart des huiles végétales / fruits, qui sont principalement composées de graisses insaturées. Les triglycérides saturés appliqués par voie topique fonctionnent pour hydrater la peau comme un émollient en aplatissant les bords currés secs des cornéocytes et en remplissant les lacunes entre elles.
3.2.3. Preuve scientifique
L'huile de coco peut hydrater la peau de vieillissement sèche. Soixante-deux pour cent des acides gras en VCO sont de longueur similaire et 92% sont saturés, ce qui permet un emballage plus strict qui entraîne un effet occlusif plus important que l'huile d'olive. Les triglycérides de l'huile de noix de coco sont décomposés par des lipases dans la flore cutanée normale en glycérine et aux acides gras. La glycérine est un humectant puissant, qui attire de l'eau vers la couche cornéenne de l'épiderme de l'environnement extérieur et des couches de peau plus profondes. Les acides gras en VCO ont une faible teneur en acide linoléique, ce qui est pertinent car l'acide linoléique peut être irritant pour la peau. L'huile de coco est supérieure à l'huile minérale dans la diminution du TEWL chez les patients atteints de dermatite atopique et est aussi efficace et sûr que l'huile minérale dans le traitement de la xérose.
L'acide laurique, un précurseur de la monolaurine et une composante importante de VCO, peut avoir des propriétés anti-inflammatoires, être en mesure de moduler la prolifération des cellules immunitaires et d'être responsable de certains des effets antimicrobiens du VCO. Le VCO contient des niveaux élevés d'acide férulique et d'acide p-coumarique (les deux acides phénoliques), et des niveaux élevés de ces acides phénoliques sont associés à une capacité antioxydante accrue. Les acides phénoliques sont efficaces contre les dommages induits par les UV. Cependant, malgré les affirmations selon lesquelles l'huile de coco peut fonctionner comme un écran solaire, des études in vitro suggèrent qu'elle offre peu ou pas de potentiel de blocage UV.
En plus de ses effets hydratants et antioxydants, les modèles animaux suggèrent que le VCO peut diminuer le temps de cicatrisation des plaies. Il y avait un niveau accru de collagène soluble par la pepsine (réticulation plus élevée du collagène) dans les plaies traitées par VCO par rapport aux témoins. L'histopathologie a montré une augmentation de la prolifération et de la néovascularisation des fibroblastes dans ces plaies. D'autres études sont nécessaires pour voir si l'application topique du VCO peut augmenter les niveaux de collagène dans la peau humaine vieillissante.
3.3. Crocine
3.3.1. Histoire, utilisation, revendications
La crocine est une composante biologiquement active du safran, dérivée de la stigmatisation séchée de Crocus sativus L. Safran est cultivée dans de nombreux pays, notamment l'Iran, l'Inde et la Grèce, et a été utilisé en médecine traditionnelle pour atténuer une variété de maladies, notamment la dépression, l'inflammation, les maladies du foie et bien d'autres.
3.3.2. Composition et mécanisme d'action
Crocine est responsable de la couleur du safran. Crocine se trouve également dans le fruit de Gardenia Jasminodes Ellis. Il est classé comme un glycoside caroténoïde.
3.3.3. Preuve scientifique
La crocine a des effets antioxydants, protège le squalène contre la peroxydation induite par les UV et empêche la libération de médiateurs inflammatoires. L'effet antioxydant a été démontré dans des tests in vitro qui ont montré une activité antioxydante supérieure par rapport à la vitamine C. En outre, le crocin inhibe la peroxydation de la membrane cellulaire induite par l'UVA et inhibe l'expression de nombreux médiateurs pro-inflammatoires, notamment IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α et LTB4. Il diminue également l'expression de plusieurs gènes dépendants de NF-κB. Dans une étude utilisant des fibroblastes humains cultivés, la crocine a réduit les ROS induites par les UV, favorisé l'expression de la protéine matricielle extracellulaire Col-1 et a diminué le nombre de cellules avec des phénotypes sénescents après le rayonnement UV. Il diminue la production de ROS et limite l'apoptose. Il a été démontré que la crocine supprime les voies de signalisation ERK / MAPK / NF-κB / STAT dans les cellules HACAT in vitro. Bien que la crocine ait le potentiel en tant que cosmécède anti-âge, le composé est labile. L'utilisation de dispersions lipidiques nanostructurées pour l'administration topique a été étudiée avec des résultats prometteurs. Pour déterminer les effets du Crocine in vivo, des modèles animaux supplémentaires et des essais cliniques randomisés sont nécessaires.
3.4. Fièvre
3.4.1. Histoire, utilisation, revendications
Feverfew, Tanacetum Parthenium, est une herbe vivace qui a été utilisée à plusieurs fins en médecine folklorique.
3.4.2. Composition et mécanisme d'action
Feverfew contient le parthénolide, une lactone de sesquiterpènes, qui peut être responsable de certains de ses effets anti-inflammatoires, via l'inhibition de NF-κB. Cette inhibition de NF-κB semble être indépendante des effets antioxydants du parthénolide. Le parthénolide a également démontré des effets anticancéreux contre le cancer de la peau induite par les UVB et contre les cellules de mélanome in vitro. Malheureusement, le parthénolide peut également provoquer des réactions allergiques, des cloques orales et une dermatite de contact allergique. En raison de ces préoccupations, il est désormais généralement supprimé avant que FeverFew ne soit ajouté aux produits cosmétiques.
3.4.3. Preuve scientifique
En raison des complications potentielles avec l'utilisation topique du parthénolide, certains produits cosmétiques actuels contenant du fièvre utilisent la fièvre appauvrie par le parthénolide (Pd-FeverFew), qui prétend être exempt de potentiel de sensibilisation. PD-Feverfew peut améliorer l'activité endogène de l'ADN-réparation dans la peau, ce qui a potentiellement diminué les dommages à l'ADN induits par les UV. Dans une étude in vitro, la PD-Feverfew a atténué la formation de peroxyde d'hydrogène induite par les UV et une diminution de la libération de cytokines pro-inflammatoires. Il a démontré des effets antioxydants plus forts que le comparateur, la vitamine C, et une diminution de l'érythème induit par les UV dans un RTC à 12 sujets.
3.5. Thé vert
3.5.1. Histoire, utilisation, revendications
Le thé vert a été consommé pour ses avantages pour la santé en Chine depuis des siècles. En raison de ses puissants effets antioxydants, il y a un intérêt pour le développement d'une formulation topique stable et biodisponible.
3.5.2. Composition et mécanisme d'action
Le thé vert, de Camellia sinensis, contient plusieurs composés bioactifs avec d'éventuels effets anti-âge, notamment de la caféine, des vitamines et des polyphénols. Les principaux polyphénols du thé vert sont les catéchines, en particulier la galloatechine, l'épigallocatéchine (ECG) et l'épigallocatéchine-3-gallates (EGCG). L'épigallocatéchine-3-gallate a des propriétés antioxydantes, photoprotectrices, immunomodulatrices, anti-angiogènes et anti-inflammatoires. Le thé vert contient également de grandes quantités de glycoside de flavonol kaempférol, qui est bien absorbée dans la peau après une application topique.
3.5.3. Preuve scientifique
L'extrait de thé vert réduit la production intracellulaire de ROS in vitro et a diminué la nécrose induite par les ROS. L'épigallocatéchine-3-gallates (un polyphénol de thé vert) inhibe la libération induite par les UV de peroxyde d'hydrogène, supprime la phosphorylation de MAPK et diminue l'inflammation par l'activation de NF-κB. En utilisant une peau ex vivo d'une femme de 31 ans en bonne santé, la peau prétraitée avec un extrait de thé blanc ou vert a démontré la rétention des cellules de Langerhans (cellules présentatrices de l'antigène responsables de l'induction de l'immunité dans la peau) après une exposition à la lumière UV.
Dans un modèle de souris, l'application topique de l'extrait de thé vert avant l'exposition aux UV a entraîné une diminution de l'érythème, une diminution de l'infiltration cutanée des leucocytes et une diminution de l'activité de la myéloperoxydase. Il peut également inhiber la 5-α-réductase.
Plusieurs études impliquant des sujets humains ont évalué les avantages potentiels de l'application topique du thé vert. L'application topique d'une émulsion de thé vert a inhibé la 5-α-réductase et a entraîné une diminution de la taille de la microcomédone dans l'acné microcomédonale. Dans une petite étude de six semaines en face humaine, une crème contenant l'EGCG a diminué le facteur inductible par l'hypoxie 1 α (HIF-1α) et l'expression du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), présentant le potentiel de prévenir les télangiectasies. Dans une étude en double aveugle, le thé vert, le thé blanc ou le véhicule ont été appliqués sur les fesses de 10 volontaires sains. La peau a ensuite été irradiée avec une dose d'érythème minimale 2 × (MED) d'UVR simulée solaire. Les biopsies cutanées de ces sites ont démontré que l'application de l'extrait de thé vert ou blanc pourrait réduire considérablement l'épuisement des cellules de Langerhans, sur la base de la positivité du CD1a. Il y a également eu une prévention partielle des dommages à l'ADN oxydatif induit par les UV, comme en témoigne une diminution des niveaux de 8-OHDG. Dans une étude différente, 90 volontaires adultes ont été randomisés en trois groupes: pas de traitement, de thé vert topique ou de thé blanc topique. Chaque groupe a été subdivisé en différents niveaux de rayonnement UV. Le facteur de protection solaire in vivo s'est avéré être approximativement SPF 1.
3.6. Souci
3.6.1. Histoire, utilisation, revendications
Marigold, Calendula officinalis, est une plante à fleurs aromatiques avec des possibilités thérapeutiques potentielles. Il a été utilisé en médecine folklorique en Europe et aux États-Unis comme médicament d'actualité pour les brûlures, les ecchymoses, les coupes et les éruptions cutanées. Le souci a également montré des effets anticancéreux dans des modèles murins de cancer de la peau non mélanome.
3.6.2. Composition et mécanisme d'action
Les principaux composants chimiques des souris sont les stéroïdes, les terpénoïdes, les alcools de triterpégènes libres et estérifiés, les acides phénoliques, les flavonoïdes et d'autres composés. Bien qu'une étude ait démontré que l'application topique de l'extrait de soucis peut diminuer la gravité et la douleur de la dermatite aux radiations chez les patientes recevant des radiations pour le cancer du sein, d'autres essais cliniques n'ont démontré aucune supériorité par rapport à l'application de la crème aqueuse seule.
3.6.3. Preuve scientifique
Le souci a un potentiel antioxydant démontré et des effets cytotoxiques sur les cellules cancéreuses humaines dans un modèle de cellule cutanée humaine in vitro. Dans une étude in vitro séparée, une crème contenant de l'huile de calendula a été évaluée via la spectrophotométrique UV et s'est avérée avoir un spectre d'absorbance dans la plage de 290-320 nm; Cela a été considéré comme signifiant que l'application de cette crème offrait une bonne protection solaire. Il est important de noter, cependant, qu'il ne s'agissait pas d'un test in vivo qui a calculé la dose minimale d'érythème chez les volontaires humains et il n'est pas clair comment cela se traduirait dans les essais cliniques.
Dans un modèle murin in vivo, l'extrait de soucis a démontré un fort effet antioxydant après l'exposition aux UV. Dans une étude différente, impliquant des rats albinos, l'application topique de l'huile essentielle du calendula a diminué le malondialdéhyde (un marqueur du stress oxydatif) tout en augmentant les niveaux de catalase, de glutathion, de superoxyde dismutase et d'acide ascorbique dans la peau.
Dans une étude en simple aveugle de huit semaines avec 21 sujets humains, l'application de la crème de calendula aux joues a augmenté l'étanchéité de la peau mais n'a pas eu d'effets significatifs sur l'élasticité de la peau.
Une limitation potentielle à l'utilisation du souci dans les cosmétiques est que le souci est une cause connue de dermatite de contact allergique, comme plusieurs autres membres de la famille Compositae.
3.7. Grenade
3.7.1. Histoire, utilisation, revendications
La grenade, Punica granatum, a un puissant potentiel antioxydant et a été utilisé dans plusieurs produits comme antioxydant topique. Son contenu antioxydant élevé en fait un ingrédient potentiel intéressant dans les formulations cosmétiques.
3.7.2. Composition et mécanisme d'action
Les composants biologiquement actifs de la grenade sont des tanins, des anthocyanes, de l'acide ascorbique, de la niacine, du potassium et des alcaloïdes pipéridine. Ces composants biologiquement actifs peuvent être extraits du jus, des graines, de la peau, de l'écorce, de la racine ou de la tige de la grenade. On pense que certains de ces composants ont des effets antitumoraux, anti-inflammatoires, antimicrobiens, antioxydants et photoprotecteurs. De plus, la grenade est une puissante source de polyphénols. L'acide Ellegique, un composant de l'extrait de grenade, peut diminuer la pigmentation cutanée. En raison d'être un ingrédient anti-âge prometteur, plusieurs études ont étudié les méthodes pour augmenter la pénétration de la peau de ce composé pour une utilisation topique.
3.7.3. Preuve scientifique
L'extrait de fruits de la grenade protège les fibroblastes humains, in vitro, de la mort cellulaire induite par les UV; Probablement en raison de la diminution de l'activation de NF-κB, de la régulation négative de la caspace-3 proapoptotique et de la réparation d'augmentation de l'ADN. Il démontre des effets favorisant des tumoraux anti-scinatrie in vitro et inhibe la modulation induite par les UVB des voies NF-κB et MAPK. Application topique de l'extrait de l'écorce de grenade régule à la baisse le COX-2 dans une peau porcine fraîchement extraite, entraînant des effets anti-inflammatoires significatifs. Bien que l'acide Ellegique soit souvent considéré comme le composant le plus actif de l'extrait de grenade, un modèle murin a démontré une activité anti-inflammatoire plus élevée avec un extrait de croûte de grenade standardisé par rapport à l'acide Ellegique seul. L'application topique d'une microémulsion d'extrait de grenade à l'aide d'un surfactant polysorbate (Tween 80®) dans une comparaison de 12 semaines à face fendue avec 11 sujets, a démontré une diminution de la mélanine (en raison de l'inhibition de la tyrosinase) et une diminution de l'érythème par rapport au contrôle du véhicule.
3.8. Soja
3.8.1. Histoire, utilisation, revendications
Le soja est des aliments riches en protéines avec des composants bioactifs qui peuvent avoir des effets anti-âge. En particulier, le soja est riche en isoflavones, qui peuvent avoir des effets anticarcinogènes et des effets de type œstrogène dus à la structure diphénolique. Ces effets de type œstrogène pourraient potentiellement lutter contre certains des effets de la ménopause sur le vieillissement cutané.
3.8.2. Composition et mécanisme d'action
Le soja, à partir de glycine maxi, est riche en protéines et contient des isoflavones, y compris la glyciteine, l'équol, la daidzéine et la génistéine. Ces isoflavones, également appelées phytoestrogènes, peuvent avoir des effets œstrogéniques chez l'homme.
3.8.3. Preuve scientifique
Le soja contient plusieurs isoflavones avec des avantages anti-âge potentiels. Parmi d'autres effets biologiques, la glycite montre des effets antioxydants. Les fibroblastes dermiques traités avec de la glycite ont montré une augmentation de la prolifération et de la migration des cellules, une synthèse accrue des types de collagène I et III et une diminution du MMP-1. Dans une étude séparée, l'extrait de soja a été combiné avec l'extrait d'Haematococcus (algues d'eau douce également élevées chez les antioxydants), qui régulé à la baisse l'ARNm de MMP-1 et l'expression des protéines. La daidzéine, une isoflavone de soja, a démontré des effets anti-rides, d'éclairage de la peau et d'hydratation de la peau. La diadzéine peut fonctionner en activant l'œstrogène-récepteur-β dans la peau, entraînant une expression accrue d'antioxydants endogènes et une diminution de l'expression des facteurs de transcription qui conduisent à la prolifération et à la migration des kératinocytes. L'isoflavonoïde dérivé du soja a augmenté le collagène et l'élastine et a diminué les MMP dans la culture cellulaire.
Des études murines in vivo supplémentaires démontrent une diminution de la mort cellulaire induite par les UVB et une diminution de l'épaisseur épidermique dans les cellules après l'application topique des extraits d'isoflavones. Dans une étude pilote de 30 femmes ménopausées, l'administration orale d'extrait d'isoflavones pendant six mois a entraîné une augmentation de l'épaisseur épidermique et une augmentation du collagène dermique mesuré par les biopsies cutanées dans les zones protégées par le soleil. Dans une étude distincte, les isoflavones de soja purifiées ont inhibé la mort des kératinocytes induite par les UV et une diminution du TEWL, l'épaisseur épidermique et l'érythème dans la peau de souris exposée aux UV.
Un RCT prospectif en double aveugle de 30 femmes âgés de 45 à 55 ans a comparé l'application topique d'oestrogène et de génistéine (isoflavone de soja) à la peau pendant 24 semaines. Bien que le groupe appliquant des œstrogènes sur la peau ait eu des résultats supérieurs, les deux groupes ont démontré une augmentation du collagène facial de type I et III basé sur des biopsies cutanées de la peau préauriculaire. Les oligopeptides de soja peuvent diminuer l'indice de l'érythème dans la peau exposée aux UVB (avant-bras) et diminuer les cellules brûlées par le soleil et les dimères de cyclobutène pyrimidine dans les cellules de prépuce irradiées par les UVB ex vivo. Un essai clinique randomisé en double aveugle à double coup contrôlée de 12 semaines impliquant 65 sujets féminins avec une photodamage facial modéré a démontré une amélioration de la pigmentation marbrée, de la tache, de la morosité, des ridules, de la texture de la peau et du teint par rapport au véhicule. Ensemble, ces facteurs pourraient offrir des effets anti-âge potentiels, mais des essais cliniques randomisés plus robustes sont nécessaires pour démontrer adéquatement son avantage.
4. Discussion
Les produits botaniques, y compris ceux discutés ici, ont des effets anti-âge potentiels. Les mécanismes des plantes anti-âge comprennent le potentiel de piégeage des radicaux libres des antioxydants appliqués par voie topique, une protection accrue du soleil, une hydratation accrue de la peau et des effets multiples conduisant à une formation accrue de collagène ou à une diminution de la dégradation du collagène. Certains de ces effets sont modestes par rapport aux produits pharmaceutiques, mais cela ne réduit pas leur avantage potentiel lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec d'autres mesures telles que l'évitement au soleil, l'utilisation d'écrans solaires, l'hydratation quotidienne et le traitement professionnel médical approprié des conditions cutanées existantes.
De plus, les plantes proposent des ingrédients biologiquement actifs alternatifs pour les patients qui préfèrent utiliser uniquement des ingrédients «naturels» sur leur peau. Bien que ces ingrédients soient trouvés dans la nature, il est important de souligner pour les patients que cela ne signifie pas que ces ingrédients n'ont aucun effet indésirable, en fait, de nombreux produits botaniques sont connus pour être une cause potentielle de dermatite de contact allergique.
Comme les produits cosmétiques ne nécessitent pas le même niveau de preuve pour prouver l'efficacité, il est souvent difficile de déterminer si les allégations d'effets anti-âge sont vraies. Cependant, plusieurs des plantes répertoriées ici ont des effets anti-âge potentiels, mais des essais cliniques plus robustes sont nécessaires. Bien qu'il soit difficile de prédire comment ces agents botaniques bénéficieront directement aux patients et aux consommateurs à l'avenir, il est très probable que pour la majorité de ces plantes, les formulations qui les intègrent en tant qu'ingrédients continueront d'être introduites en tant que produits de soins de la peau et s'ils maintiennent une large marge de sécurité, des avantages élevés des consommateurs et une abordabilité optimale, ils resteront dans les routines régulières de la peau, offrant des avantages minimaux minimaux à la santé cutanée. Pour un nombre limité de ces agents botaniques, cependant, un impact plus important sur la population générale peut être obtenu en renforçant les preuves de leur action biologique, grâce à des tests de biomarqueurs à haut débit standard et en soumettant par la suite les cibles les plus prometteuses des tests d'essai cliniques.
Heure du poste: le 11 mai 2023
