À mesure que la peau vieillit, ses fonctions physiologiques diminuent. Ces changements sont induits par des facteurs à la fois intrinsèques (chronologiques) et extrinsèques (principalement induits par les UV). Les plantes offrent des avantages potentiels pour lutter contre certains signes du vieillissement. Ici, nous passons en revue certaines plantes et les preuves scientifiques derrière leurs allégations anti-âge. Les plantes peuvent offrir des effets anti-inflammatoires, antioxydants, hydratants, protecteurs contre les UV et autres. Une multitude de plantes sont répertoriées comme ingrédients dans les cosmétiques et cosméceutiques populaires, mais seules quelques-unes sont abordées ici. Ceux-ci ont été choisis en fonction de la disponibilité des données scientifiques, de l’intérêt personnel des auteurs et de la « popularité » perçue des produits cosmétiques et cosméceutiques actuels. Les plantes examinées ici comprennent l'huile d'argan, l'huile de noix de coco, la crocine, la grande camomille, le thé vert, le souci, la grenade et le soja.
Mots-clés : botanique ; anti-âge; huile d'argan; huile de coco; crocine; grande camomille; thé vert; souci; grenade; soja
3.1. Huile d'argan
3.1.1. Historique, utilisation et réclamations
L'huile d'argan est endémique au Maroc et est produite à partir des graines d'Argania sponosa L. Elle a de nombreuses utilisations traditionnelles telles que la cuisine, le traitement des infections cutanées et les soins de la peau et des cheveux.
3.1.2. Composition et mécanisme d'action
L'huile d'argan est composée de 80 % de graisses monoinsaturées et de 20 % d'acides gras saturés et contient des polyphénols, des tocophérols, des stérols, du squalène et de l'alcool triterpénique.
3.1.3. Preuve scientifique
L'huile d'argan est traditionnellement utilisée au Maroc pour diminuer la pigmentation du visage, mais la base scientifique de cette affirmation n'était pas comprise auparavant. Dans une étude sur des souris, l'huile d'argan a inhibé l'expression de la tyrosinase et de la dopachrome tautomérase dans les cellules de mélanome murin B16, entraînant une diminution dose-dépendante de la teneur en mélanine. Cela suggère que l'huile d'argan pourrait être un puissant inhibiteur de la biosynthèse de la mélanine, mais des essais contrôlés randomisés (RTC) chez des sujets humains sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse.
Un petit RTC de 60 femmes ménopausées a suggéré que la consommation quotidienne et/ou l'application topique d'huile d'argan diminuait la perte d'eau transépidermique (TEWL), améliorait l'élasticité de la peau, sur la base d'une augmentation de R2 (élasticité brute de la peau), R5. (élasticité nette de la peau), et R7 (élasticité biologique) et une diminution du temps de résonance (RRT) (une mesure inversement liée à l'élasticité de la peau). Les groupes ont été randomisés pour consommer soit de l'huile d'olive, soit de l'huile d'argan. Les deux groupes ont appliqué de l’huile d’argan uniquement sur le poignet palmaire gauche. Les mesures ont été prises aux poignets palmaires droit et gauche. Des améliorations de l'élasticité ont été observées dans les deux groupes sur le poignet où l'huile d'argan était appliquée localement, mais sur le poignet où l'huile d'argan n'était pas appliquée, seul le groupe consommant de l'huile d'argan présentait une augmentation significative de l'élasticité (31). Cela a été attribué à la teneur accrue en antioxydants de l’huile d’argan par rapport à l’huile d’olive. On suppose que cela pourrait être dû à sa teneur en vitamine E et en acide férulique, qui sont des antioxydants connus.
3.2. Huile de coco
3.2.1. Historique, utilisation et réclamations
L'huile de coco est dérivée du fruit séché de Cocos nucifera et a de nombreuses utilisations, à la fois historiques et modernes. Il a été utilisé comme parfum, agent revitalisant pour la peau et les cheveux, ainsi que dans de nombreux produits cosmétiques. Bien que l'huile de coco contienne de nombreux dérivés, notamment l'acide de coco, l'acide de coco hydrogéné et l'huile de coco hydrogénée, nous discuterons des allégations de recherche associées principalement à l'huile de coco vierge (VCO), qui est préparée sans chaleur.
L'huile de coco a été utilisée pour hydrater la peau des nourrissons et peut être bénéfique dans le traitement de la dermatite atopique, à la fois pour ses propriétés hydratantes et pour ses effets potentiels sur Staphylococcus aureus et d'autres microbes cutanés chez les patients atopiques. Il a été démontré que l'huile de coco diminue la colonisation par S. aureus sur la peau des adultes atteints de dermatite atopique dans un RTC en double aveugle.
3.2.2. Composition et mécanisme d'action
L'huile de coco est composée de 90 à 95 % de triglycérides saturés (acide laurique, acide myristique, acide caprylique, acide caprique et acide palmitique). Cela contraste avec la plupart des huiles végétales/fruits, qui sont principalement composées de graisses insaturées. Les triglycérides saturés appliqués localement fonctionnent pour hydrater la peau comme émollient en aplatissant les bords secs et bouclés des cornéocytes et en comblant les espaces entre eux.
3.2.3. Preuve scientifique
L’huile de coco peut hydrater la peau sèche et vieillissante. Soixante-deux pour cent des acides gras du VCO sont de longueur similaire et 92 % sont saturés, ce qui permet un emballage plus serré qui se traduit par un effet occlusif plus important que l'huile d'olive. Les triglycérides contenus dans l'huile de noix de coco sont décomposés par les lipases de la flore cutanée normale en glycérine et en acides gras. La glycérine est un humectant puissant qui attire l'eau de l'environnement extérieur et des couches cutanées plus profondes vers la couche cornée de l'épiderme. Les acides gras contenus dans le VCO ont une faible teneur en acide linoléique, ce qui est pertinent car l'acide linoléique peut être irritant pour la peau. L'huile de coco est supérieure à l'huile minérale pour diminuer le TEWL chez les patients atteints de dermatite atopique et est aussi efficace et sûre que l'huile minérale dans le traitement de la xérose.
L'acide laurique, précurseur de la monolaurine et composant important du VCO, pourrait avoir des propriétés anti-inflammatoires, moduler la prolifération des cellules immunitaires et être responsable de certains des effets antimicrobiens du VCO. Le VCO contient des niveaux élevés d’acide férulique et d’acide p-coumarique (tous deux acides phénoliques), et des niveaux élevés de ces acides phénoliques sont associés à une capacité antioxydante accrue. Les acides phénoliques sont efficaces contre les dommages induits par les UV. Cependant, malgré les affirmations selon lesquelles l’huile de coco peut fonctionner comme un écran solaire, des études in vitro suggèrent qu’elle offre peu ou pas de potentiel de blocage des UV.
En plus de ses effets hydratants et antioxydants, des modèles animaux suggèrent que le VCO pourrait réduire le temps de cicatrisation des plaies. Il y avait une augmentation du niveau de collagène soluble dans la pepsine (réticulation plus élevée du collagène) dans les plaies traitées au VCO par rapport aux témoins. L'histopathologie a montré une prolifération accrue des fibroblastes et une néovascularisation dans ces plaies. D'autres études sont nécessaires pour voir si l'application topique de VCO peut augmenter les niveaux de collagène dans la peau humaine vieillissante.
3.3. Crocine
3.3.1. Histoire, utilisation, réclamations
La crocine est un composant biologiquement actif du safran, dérivé du stigmate séché du Crocus sativus L. Le safran est cultivé dans de nombreux pays, dont l'Iran, l'Inde et la Grèce, et a été utilisé en médecine traditionnelle pour soulager diverses maladies, notamment la dépression, l'inflammation. , maladie du foie et bien d’autres.
3.3.2. Composition et mécanisme d'action
La crocine est responsable de la couleur du safran. La crocine se trouve également dans les fruits de Gardenia jasminoides Ellis. Il est classé comme glycoside caroténoïde.
3.3.3. Preuve scientifique
La crocine a des effets antioxydants, protège le squalène contre la peroxydation induite par les UV et empêche la libération de médiateurs inflammatoires. L'effet antioxydant a été démontré dans des tests in vitro qui ont montré une activité antioxydante supérieure à celle de la vitamine C. De plus, la crocine inhibe la peroxydation de la membrane cellulaire induite par les UVA et inhibe l'expression de nombreux médiateurs pro-inflammatoires, notamment l'IL-8, la PGE-2, l'IL. -6, TNF-α, IL-1α et LTB4. Cela diminue également l’expression de plusieurs gènes dépendants de NF-κB. Dans une étude utilisant des fibroblastes humains en culture, la crocine a réduit les ROS induites par les UV, a favorisé l'expression de la protéine matricielle extracellulaire Col-1 et a diminué le nombre de cellules présentant des phénotypes sénescents après un rayonnement UV. Il diminue la production de ROS et limite l'apoptose. Il a été démontré que la crocine supprime les voies de signalisation ERK/MAPK/NF-κB/STAT dans les cellules HaCaT in vitro. Bien que la crocine ait le potentiel comme cosméceutique anti-âge, le composé est labile. L’utilisation de dispersions lipidiques nanostructurées pour l’administration topique a été étudiée avec des résultats prometteurs. Pour déterminer les effets de la crocine in vivo, des modèles animaux supplémentaires et des essais cliniques randomisés sont nécessaires.
3.4. Grande camomille
3.4.1. Histoire, utilisation, réclamations
La grande camomille, Tanacetum parthenium, est une plante herbacée vivace qui a été utilisée à de multiples fins en médecine traditionnelle.
3.4.2. Composition et mécanisme d'action
La grande camomille contient du parthénolide, une lactone sesquiterpénique, qui peut être responsable de certains de ses effets anti-inflammatoires, via l'inhibition du NF-κB. Cette inhibition du NF-κB semble indépendante des effets antioxydants du parthénolide. Le parthénolide a également démontré des effets anticancéreux contre le cancer de la peau induit par les UVB et contre les cellules de mélanome in vitro. Malheureusement, le parthénolide peut également provoquer des réactions allergiques, des ampoules buccales et une dermatite allergique de contact. En raison de ces préoccupations, elle est désormais généralement supprimée avant que la grande camomille ne soit ajoutée aux produits cosmétiques.
3.4.3. Preuve scientifique
En raison des complications potentielles liées à l'utilisation topique du parthénolide, certains produits cosmétiques actuels contenant de la grande camomille utilisent de la grande camomille appauvrie en parthénolide (PD-grand camomille), qui prétend être exempte de potentiel de sensibilisation. La grande camomille PD peut améliorer l'activité endogène de réparation de l'ADN dans la peau, réduisant ainsi potentiellement les dommages à l'ADN induits par les UV. Dans une étude in vitro, la grande camomille PD a atténué la formation de peroxyde d'hydrogène induite par les UV et a diminué la libération de cytokines pro-inflammatoires. Il a démontré des effets antioxydants plus forts que le comparateur, la vitamine C, et une diminution de l'érythème induit par les UV dans un RTC portant sur 12 sujets.
3.5. Thé vert
3.5.1. Histoire, utilisation, réclamations
Le thé vert est consommé depuis des siècles pour ses bienfaits sur la santé en Chine. En raison de ses puissants effets antioxydants, le développement d’une formulation topique stable et biodisponible suscite un intérêt.
3.5.2. Composition et mécanisme d'action
Le thé vert, issu de Camellia sinensis, contient plusieurs composés bioactifs ayant des effets anti-âge possibles, notamment de la caféine, des vitamines et des polyphénols. Les principaux polyphénols du thé vert sont les catéchines, en particulier la gallocatéchine, l'épigallocatéchine (ECG) et l'épigallocatéchine-3-gallate (EGCG). L'épigallocatéchine-3-gallate possède des propriétés antioxydantes, photoprotectrices, immunomodulatrices, anti-angiogéniques et anti-inflammatoires. Le thé vert contient également de grandes quantités de flavonol glycoside kaempférol, qui est bien absorbé par la peau après application topique.
3.5.3. Preuve scientifique
L'extrait de thé vert réduit la production intracellulaire de ROS in vitro et diminue la nécrose induite par les ROS. L'épigallocatéchine-3-gallate (un polyphénol du thé vert) inhibe la libération de peroxyde d'hydrogène induite par les UV, supprime la phosphorylation de MAPK et diminue l'inflammation grâce à l'activation de NF-κB. En utilisant la peau ex vivo d'une femme de 31 ans en bonne santé, la peau prétraitée avec de l'extrait de thé blanc ou vert a démontré la rétention des cellules de Langerhans (cellules présentatrices d'antigène responsables de l'induction de l'immunité dans la peau) après exposition aux rayons UV.
Dans un modèle murin, l’application topique d’extrait de thé vert avant l’exposition aux UV a entraîné une diminution de l’érythème, une diminution de l’infiltration cutanée des leucocytes et une diminution de l’activité de la myéloperoxydase. Il peut également inhiber la 5-α-réductase.
Plusieurs études impliquant des sujets humains ont évalué les avantages potentiels de l’application topique du thé vert. L'application topique d'une émulsion de thé vert a inhibé la 5-α-réductase et a entraîné une diminution de la taille des microcomédons dans l'acné microcomédonale. Dans une petite étude humaine sur le visage divisé de six semaines, une crème contenant de l'EGCG a diminué l'expression du facteur 1 α inductible par l'hypoxie (HIF-1α) et du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), présentant le potentiel de prévenir les télangiectasies. Dans une étude en double aveugle, du thé vert, du thé blanc ou uniquement un véhicule ont été appliqués sur les fesses de 10 volontaires en bonne santé. La peau a ensuite été irradiée avec une dose minimale d’érythème (MED) de 2 fois celle des rayons UV simulés par le soleil. Les biopsies cutanées de ces sites ont démontré que l'application d'extrait de thé vert ou blanc pourrait réduire considérablement la déplétion des cellules de Langerhans, sur la base de la positivité du CD1a. Il y avait également une prévention partielle des dommages oxydatifs de l'ADN induits par les UV, comme en témoigne la diminution des niveaux de 8-OHdG. Dans une autre étude, 90 volontaires adultes ont été randomisés en trois groupes : aucun traitement, thé vert topique ou thé blanc topique. Chaque groupe a ensuite été subdivisé en différents niveaux de rayonnement UV. Le facteur de protection solaire in vivo s'est avéré être d'environ SPF 1.
3.6. Souci
3.6.1. Histoire, utilisation, réclamations
Le souci, Calendula officinalis, est une plante à fleurs aromatique avec des possibilités thérapeutiques potentielles. Il a été utilisé en médecine traditionnelle en Europe et aux États-Unis comme médicament topique contre les brûlures, les contusions, les coupures et les éruptions cutanées. Le souci a également montré des effets anticancéreux dans des modèles murins de cancer de la peau autre que le mélanome.
3.6.2. Composition et mécanisme d'action
Les principaux composants chimiques des soucis sont les stéroïdes, les terpénoïdes, les alcools triterpéniques libres et estérifiés, les acides phénoliques, les flavonoïdes et d'autres composés. Bien qu'une étude ait démontré que l'application topique d'extrait de souci peut diminuer la gravité et la douleur de la dermatite radique chez les patientes recevant une radiothérapie pour un cancer du sein, d'autres essais cliniques n'ont démontré aucune supériorité par rapport à l'application seule de crème aqueuse.
3.6.3. Preuve scientifique
Le souci a démontré un potentiel antioxydant et des effets cytotoxiques sur les cellules cancéreuses humaines dans un modèle de cellules de peau humaine in vitro. Dans une étude in vitro distincte, une crème contenant de l'huile de calendula a été évaluée par spectrophotométrie UV et s'est avérée avoir un spectre d'absorbance compris entre 290 et 320 nm ; cela signifiait que l'application de cette crème offrait une bonne protection solaire. Il est important de noter, cependant, qu’il ne s’agissait pas d’un test in vivo permettant de calculer la dose minimale d’érythème chez des volontaires humains et que l’on ne sait toujours pas comment cela se traduirait dans les essais cliniques.
Dans un modèle murin in vivo, l’extrait de souci a démontré un fort effet antioxydant après exposition aux UV. Dans une autre étude, impliquant des rats albinos, l'application topique d'huile essentielle de calendula a diminué le malondialdéhyde (un marqueur du stress oxydatif) tout en augmentant les niveaux de catalase, de glutathion, de superoxyde dismutase et d'acide ascorbique dans la peau.
Dans une étude en simple aveugle de huit semaines auprès de 21 sujets humains, l'application de crème au calendula sur les joues a augmenté la tiraillement de la peau mais n'a eu aucun effet significatif sur l'élasticité de la peau.
Une limitation potentielle à l'utilisation du souci dans les cosmétiques est que le souci est une cause connue de dermatite allergique de contact, comme plusieurs autres membres de la famille des Composées.
3.7. Grenade
3.7.1. Histoire, utilisation, réclamations
La grenade, Punica granatum, possède un puissant potentiel antioxydant et a été utilisée dans plusieurs produits comme antioxydant topique. Sa forte teneur en antioxydants en fait un ingrédient potentiel intéressant dans les formulations cosmétiques.
3.7.2. Composition et mécanisme d'action
Les composants biologiquement actifs de la grenade sont les tanins, les anthocyanes, l'acide ascorbique, la niacine, le potassium et les alcaloïdes pipéridines. Ces composants biologiquement actifs peuvent être extraits du jus, des graines, de la peau, de l’écorce, de la racine ou de la tige de la grenade. Certains de ces composants auraient des effets antitumoraux, anti-inflammatoires, antimicrobiens, antioxydants et photoprotecteurs. De plus, la grenade est une puissante source de polyphénols. L'acide ellegique, un composant de l'extrait de grenade, peut diminuer la pigmentation de la peau. En raison du fait qu'il s'agit d'un ingrédient anti-âge prometteur, plusieurs études ont étudié des méthodes permettant d'augmenter la pénétration cutanée de ce composé pour une utilisation topique.
3.7.3. Preuve scientifique
L'extrait de grenade protège les fibroblastes humains, in vitro, de la mort cellulaire induite par les UV ; probablement en raison de la diminution de l'activation de NF-κB, de la régulation négative du casspace-3 pro-apoptotique et de la réparation accrue de l'ADN. Il démontre des effets anti-tumeurs cutanées in vitro et inhibe la modulation induite par les UVB des voies NF-κB et MAPK. L'application topique d'extrait d'écorce de grenade régule négativement la COX-2 dans la peau de porc fraîchement extraite, entraînant des effets anti-inflammatoires significatifs. Bien que l’acide ellegique soit souvent considéré comme le composant le plus actif de l’extrait de grenade, un modèle murin a démontré une activité anti-inflammatoire plus élevée avec un extrait d’écorce de grenade standardisé par rapport à l’acide ellegique seul. L'application topique d'une microémulsion d'extrait de grenade utilisant un tensioactif polysorbate (Tween 80®) dans une comparaison de 12 semaines avec 11 sujets, a démontré une diminution de la mélanine (due à l'inhibition de la tyrosinase) et une diminution de l'érythème par rapport au véhicule témoin.
3.8. Soja
3.8.1. Histoire, utilisation, réclamations
Le soja est un aliment riche en protéines contenant des composants bioactifs qui peuvent avoir des effets anti-âge. En particulier, le soja est riche en isoflavones, qui peuvent avoir des effets anticancérigènes et des effets de type œstrogène en raison de leur structure diphénolique. Ces effets de type œstrogène pourraient potentiellement combattre certains des effets de la ménopause sur le vieillissement cutané.
3.8.2. Composition et mécanisme d'action
Le soja, issu de Glycine maxi, est riche en protéines et contient des isoflavones, notamment la glycitéine, l'équol, la daidzéine et la génistéine. Ces isoflavones, également appelées phytoestrogènes, peuvent avoir des effets œstrogéniques chez l'homme.
3.8.3. Preuve scientifique
Le soja contient plusieurs isoflavones aux propriétés anti-âge potentielles. Entre autres effets biologiques, la glycitéine démontre des effets antioxydants. Les fibroblastes dermiques traités à la glycitéine ont montré une prolifération et une migration cellulaire accrues, une synthèse accrue de collagène de types I et III et une diminution de la MMP-1. Dans une étude distincte, l’extrait de soja a été combiné avec un extrait d’hématocoque (une algue d’eau douce également riche en antioxydants), qui a régulé négativement l’expression de l’ARNm et des protéines de la MMP-1. La daidzéine, une isoflavone de soja, a démontré des effets antirides, éclaircissants et hydratants pour la peau. La diadzéine peut fonctionner en activant le récepteur β des œstrogènes dans la peau, entraînant une expression accrue d'antioxydants endogènes et une diminution de l'expression des facteurs de transcription qui conduisent à la prolifération et à la migration des kératinocytes. L'équol isoflavonoïde dérivé du soja a augmenté le collagène et l'élastine et a diminué les MMP dans la culture cellulaire.
Des études murines in vivo supplémentaires démontrent une diminution de la mort cellulaire induite par les UVB et une diminution de l'épaisseur de l'épiderme des cellules après application topique d'extraits d'isoflavones. Dans une étude pilote portant sur 30 femmes ménopausées, l'administration orale d'extrait d'isoflavone pendant six mois a entraîné une augmentation de l'épaisseur de l'épiderme et une augmentation du collagène dermique, mesurées par des biopsies cutanées dans les zones protégées du soleil. Dans une étude distincte, les isoflavones de soja purifiées ont inhibé la mort des kératinocytes induite par les UV et diminué le TEWL, l'épaisseur de l'épiderme et l'érythème de la peau de souris exposée aux UV.
Un ECR prospectif en double aveugle portant sur 30 femmes âgées de 45 à 55 ans a comparé l'application topique d'œstrogène et de génistéine (isoflavone de soja) sur la peau pendant 24 semaines. Bien que le groupe appliquant des œstrogènes sur la peau ait obtenu des résultats supérieurs, les deux groupes ont démontré une augmentation du collagène facial de type I et III sur la base de biopsies cutanées de la peau pré-auriculaire. Les oligopeptides de soja peuvent diminuer l'indice d'érythème de la peau exposée aux UVB (avant-bras) et diminuer les cellules brûlées par le soleil et les dimères de cyclobutène pyrimidine dans les cellules du prépuce irradiées aux UVB ex vivo. Un essai clinique randomisé en double aveugle, contrôlé par un véhicule, d'une durée de 12 semaines, impliquant 65 sujets féminins présentant des photodommages modérés au visage, a démontré une amélioration de la pigmentation marbrée, des taches, de la matité, des ridules, de la texture de la peau et du teint par rapport au véhicule. Ensemble, ces facteurs pourraient offrir des effets anti-âge potentiels, mais des essais cliniques randomisés plus robustes sont nécessaires pour démontrer de manière adéquate ses avantages.
4. Discussion
Les produits botaniques, y compris ceux évoqués ici, ont des effets anti-âge potentiels. Les mécanismes des plantes anti-âge comprennent le potentiel de suppression des radicaux libres des antioxydants appliqués localement, une protection solaire accrue, une hydratation accrue de la peau et de multiples effets conduisant à une formation accrue de collagène ou à une diminution de sa dégradation. Certains de ces effets sont modestes par rapport aux produits pharmaceutiques, mais cela n’écarte pas leur bénéfice potentiel lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec d’autres mesures telles que l’évitement du soleil, l’utilisation d’écrans solaires, l’hydratation quotidienne et le traitement médical approprié des affections cutanées existantes.
De plus, les plantes offrent des ingrédients biologiquement actifs alternatifs aux patients qui préfèrent utiliser uniquement des ingrédients « naturels » sur leur peau. Bien que ces ingrédients se trouvent dans la nature, il est important de souligner aux patients que cela ne signifie pas qu’ils n’ont aucun effet indésirable. En fait, de nombreux produits botaniques sont connus pour être une cause potentielle de dermatite allergique de contact.
Comme les produits cosmétiques ne nécessitent pas le même niveau de preuves pour prouver leur efficacité, il est souvent difficile de déterminer si les allégations concernant leurs effets anti-âge sont vraies. Plusieurs des plantes répertoriées ici ont cependant des effets anti-âge potentiels, mais des essais cliniques plus approfondis sont nécessaires. Bien qu'il soit difficile de prédire comment ces agents botaniques bénéficieront directement aux patients et aux consommateurs à l'avenir, il est très probable que pour la majorité de ces agents botaniques, les formulations qui les incorporent comme ingrédients continueront à être introduites comme produits de soins de la peau et si elles maintiennent une large marge de sécurité, une acceptabilité élevée par le consommateur et un prix abordable optimal, ils continueront à faire partie des routines régulières de soins de la peau, offrant des avantages minimes pour la santé de la peau. Cependant, pour un nombre limité de ces agents botaniques, un impact plus important sur la population générale peut être obtenu en renforçant les preuves de leur action biologique, grâce à des tests standards de biomarqueurs à haut débit, puis en soumettant les cibles les plus prometteuses à des essais cliniques.
Heure de publication : 11 mai 2023
